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　　原標(biāo)題：“新疆棉”風(fēng)波后，中國品牌的“窗口期”來了嗎？

　　要自信，也要自省，打鐵還需自身硬。

　　每年4月和10月，徐匯濱江都會(huì)定期出現(xiàn)一撥“潮人”，持續(xù)時(shí)間3至5天不等，大多是來參加每年兩季Ontimeshow訂貨展會(huì)的設(shè)計(jì)師、買手和時(shí)尚人士。

　　今年4月，這波“潮人流量”的持續(xù)時(shí)間有所拉長。作為上海時(shí)裝周的專業(yè)展會(huì)和訂貨會(huì)，4月舉辦的Ontimeshow 第十四季2021秋冬系列展會(huì)，線下參與的專業(yè)人士超過2.4萬人，比以往每季平均1.5萬人的線下參與人數(shù)有了明顯增長。

　　新生代中國設(shè)計(jì)師、前衛(wèi)的品牌理念、受到年輕人喜愛的單品，這樣的搭配組合近年來已日漸增多?！皣薄薄爸袊瓌?chuàng)設(shè)計(jì)”開始進(jìn)入新一代消費(fèi)者的視野，而此前的“新疆棉”風(fēng)波，又將人們對中國本土品牌的關(guān)注持續(xù)放大。

　　中國品牌做好被關(guān)注、被選擇的準(zhǔn)備了嗎？尤其當(dāng)國內(nèi)大型商場面臨同質(zhì)化的瓶頸，國內(nèi)品牌能否為消費(fèi)市場提供新的選擇？

　　這些問題，是時(shí)候該找到答案了。

　　1。 意外的窗口期？

　　“我剛送走一撥客人，都是來訂貨的，他們早上10點(diǎn)展會(huì)剛‘開門’就來了，下午4點(diǎn)才走。”王海震畢業(yè)于世界四大服裝設(shè)計(jì)學(xué)院之一的英國中央圣?丁學(xué)院，2011年在倫敦創(chuàng)立獨(dú)立女裝品牌HAIZHEN WANG后，從4、5人的小工作室，發(fā)展成今日銷售額達(dá)千萬元級別，入駐渠道近100家的設(shè)計(jì)師品牌。

　　在Ontimeshow主會(huì)場西岸藝術(shù)中心旁的一家咖啡館，王海震接受了記者采訪。這家距離黃浦江直線距離不到一百米的咖啡館，是每年展會(huì)期間設(shè)計(jì)師們與買手、渠道方、供應(yīng)商等溝通最密切的地方，諸多重要訂單都在這里達(dá)成意向。

　　雖然已經(jīng)多次參加國內(nèi)展會(huì)，但王海震仍感覺到，今年4月的時(shí)裝周，與往年有所不同。一個(gè)被頻繁提及的詞是“窗口期”。當(dāng)部分海外品牌因立場問題，被中國消費(fèi)者毅然淘汰，中國品牌是否迎來了“意外”的窗口期，被國內(nèi)消費(fèi)者以及買手、商場等渠道方重新認(rèn)識？

　　令人意外的是，包括王海震在內(nèi)，不少業(yè)內(nèi)人士都表示，早在疫情發(fā)生后，“國潮”“國貨”的生存環(huán)境和消費(fèi)市場就已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變。一方面，因?yàn)橐咔?，買手們無法到海外選品，部分海外品牌出貨停滯，加之物流運(yùn)輸周期拉長，補(bǔ)貨速度也受到了影響。與此同時(shí)，中國國內(nèi)疫情防控成效顯著，市場復(fù)蘇較早，因此國內(nèi)品牌在出貨、補(bǔ)貨、物流等方面具備了天然優(yōu)勢。對于以市場為導(dǎo)向的商場和買手店來說，自然會(huì)更多地選擇中國品牌來保證商品的穩(wěn)定供給。

　　從這一點(diǎn)看，“窗口期”在疫情后就已經(jīng)出現(xiàn)。

　　而在生產(chǎn)端，海外工廠的供應(yīng)鏈因疫情出現(xiàn)暫時(shí)斷裂，原先為海外品牌進(jìn)行生產(chǎn)的一些中國工廠，開始將產(chǎn)能釋放回流給國內(nèi)市場。原先“接大單”的生產(chǎn)資源，也開始向新興品牌、小眾品牌傾斜。這讓類似HAIZHEN WANG這樣的獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌迎來了實(shí)打?qū)嵉摹帮L(fēng)口”，有了探索規(guī)?；a(chǎn)、助推品牌快速發(fā)展的可能。

　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更早嗅到了“窗口期”帶來的機(jī)遇。剛剛結(jié)束的2021年秋冬上海時(shí)裝周，已經(jīng)小有名氣的中國設(shè)計(jì)師品牌ANGEL CHEN與薇婭直播間合作，推出的單款服裝僅單日銷量就突破3萬件。而在此前，該類品牌如有單品能售賣超過一千件，就已經(jīng)算得上是“爆款”。

　　Ontimeshow創(chuàng)始人、設(shè)計(jì)師顧葉麗如此解讀這一現(xiàn)象：“在疫情影響下，更多品牌開始深耕直播渠道，線上更快速精準(zhǔn)的下單量，也讓服裝供應(yīng)鏈能夠更積極地做出柔性快反的調(diào)整?！憋L(fēng)波只是催化劑，國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏，已經(jīng)做出了更適應(yīng)市場的變化。

　　2。  要自信，也要自省

　　2016年，王海震剛剛回到國內(nèi)發(fā)展時(shí)，曾經(jīng)在緊鄰上海的昆山花橋居住過一年半。原因很簡單：服裝工廠在那里。對于在工廠宿舍“蝸居”，王海震說，不要覺得設(shè)計(jì)師都是“陽春白雪”，其實(shí)很多時(shí)候都是“下里巴人”，需要泡在工廠車間了解服裝生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

　　這與服裝產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)有關(guān)。王海震以手機(jī)為例，蘋果公司每年推出幾款新手機(jī)就能賣遍全球，但時(shí)裝行業(yè)必須保持多樣化，不斷推陳出新，因此對紡織業(yè)有很高的要求。但從他的個(gè)人經(jīng)歷來看，目前國內(nèi)紡織業(yè)存在“上限高、下限低”的狀況，這讓對品控和面輔料采購有嚴(yán)格要求的品牌非常糾結(jié)。

　　“我接觸過一些本土紡織廠，生產(chǎn)的面料一點(diǎn)都不差，但是到實(shí)際訂貨階段，1000件產(chǎn)品中有近半數(shù)達(dá)不到質(zhì)量要求，品控非常不穩(wěn)定?！蓖鹾Ｕ鹫f。在他看來，相較十年前他剛剛創(chuàng)立品牌時(shí)，中國設(shè)計(jì)師在國內(nèi)外市場都面臨諸多困難，十年后的今天，不僅中國的服裝零售市場已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)能也有了明顯進(jìn)步。

　　一位從業(yè)者跟記者舉了一個(gè)不那么恰當(dāng)，但卻很生動(dòng)的例子：“很多人說莆田鞋的質(zhì)量不錯(cuò)，甚至比‘原版’要好，說明我們的工廠可以做出好東西，也知道鉆研哪一種工藝和款式可以賣出貨?！?/span>

　　既然具備“生產(chǎn)好商品”的能力，為何國內(nèi)部分廠商仍舊選擇“模仿”？

　　“這個(gè)跟消費(fèi)自信和文化自信有關(guān)，但是現(xiàn)在情況已經(jīng)有了新的變化?！盨ND是一家誕生于重慶的買手店，負(fù)責(zé)人張軒瑋說，目前店內(nèi)售賣的中國品牌占比已經(jīng)達(dá)到50%，并且仍在不斷上漲，包括SHUSHU/TONG、MARCHEN等中國新生代設(shè)計(jì)師品牌都很受歡迎。

　　在上海，從巨鹿路上的“Juice”到富民路上的“LABELHOOD  蕾虎”，買手店一直是國內(nèi)消費(fèi)者接觸海外設(shè)計(jì)師品牌的重要渠道。但張軒瑋說，隨著“95后”“00后”開始成為新的消費(fèi)主力，千禧一代顯然已經(jīng)有了自己的消費(fèi)觀和價(jià)值觀。“他們不太在乎品牌來自中國還是外國，吸引他們的是設(shè)計(jì)本身?！?/span>

　　疫情的影響同樣無法忽視。“就像一個(gè)分水嶺，原先喜歡去日本、韓國‘掃貨’購置衣服、飾品的消費(fèi)者，開始主動(dòng)關(guān)注國內(nèi)品牌和買手店，恰好國內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)計(jì)師品牌也發(fā)展到了一定數(shù)量，于是消費(fèi)回流就產(chǎn)生了?！?張軒瑋說。

　　隨著“新疆棉”風(fēng)波的發(fā)生，年輕消費(fèi)者從青睞“鉤子”“三道杠”，到主動(dòng)購買李寧、安踏，并且迅速建立起消費(fèi)喜好，這其實(shí)是一個(gè)頗有深意的現(xiàn)象：中國年輕一代已經(jīng)模糊了品牌的國別之分，但當(dāng)關(guān)乎國家利益的事件發(fā)生時(shí)，他們又有清晰的原則和底線，并且樂于用實(shí)際行動(dòng)去發(fā)現(xiàn)和支持國產(chǎn)品牌。

　　這背后，是當(dāng)代中國年輕人更深層次的自信。

　　3。  要轉(zhuǎn)型的不只是設(shè)計(jì)師

　　在王海震的作品中，棉質(zhì)面料的占比約為30%，是主要的面料品種之一。此前，他經(jīng)常采用瑞士產(chǎn)的棉花，品質(zhì)好但也價(jià)格不菲。“很多設(shè)計(jì)師跟我一樣，找面料的時(shí)候肯定先看料子好不好，并不一定清楚每種面料的具體來源?！?

　　“新疆棉”風(fēng)波發(fā)生后，王海震開始認(rèn)真了解這一中國自己的棉花生產(chǎn)基地，也讓他比較全面地認(rèn)識到，國產(chǎn)面料的特點(diǎn)和競爭力。“設(shè)計(jì)師的認(rèn)知也在不斷更新。”王海震說。

　　另一個(gè)變化在于工廠的態(tài)度。王海震說，國內(nèi)一些服務(wù)于海外品牌、高端品牌的工廠，對批量生產(chǎn)的起步量有一定要求，因此產(chǎn)能主要服務(wù)于規(guī)?；纳虡I(yè)品牌，小品牌較難接觸到這些高品質(zhì)的工廠。而隨著海外訂單下降，國內(nèi)工廠產(chǎn)能的釋放，這一情況有了轉(zhuǎn)變?！肮S對設(shè)計(jì)師的起步量要求沒那么高了，同樣地，設(shè)計(jì)師也應(yīng)該考慮如何讓作品更好地實(shí)現(xiàn)‘量產(chǎn)’。”

　　因?yàn)橐咔槎l(fā)式增長的電商直播產(chǎn)業(yè)，也對新興服裝品牌提出了新要求。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，與薇婭、李佳琦等頭部博主合作，一款衣服的預(yù)售量動(dòng)輒可達(dá)數(shù)萬件，因而非常考驗(yàn)品牌對供應(yīng)鏈的把控能力。“尤其對設(shè)計(jì)師出生的品牌主理人來說，他們原先只懂設(shè)計(jì)，現(xiàn)在需要更多地考慮，能否在預(yù)售期過后保質(zhì)保量地出貨?！?/span>

　　不久前，王海震剛剛把工作室從襄陽南路搬到蘇州河畔的衍慶里。這座百聯(lián)集團(tuán)旗下的時(shí)尚中心由一座始建于1929年的老倉庫改建更新而來，2018年揭幕后，迅速成為上海新的時(shí)尚地標(biāo)。除了時(shí)尚品牌、設(shè)計(jì)師工作室等核心租戶，還有來自面料、秀場、廣告、攝影、造型、3D打印等時(shí)尚產(chǎn)業(yè)上下游的機(jī)構(gòu)。

　　百聯(lián)是上海人再熟悉不過的國企，人們耳熟能詳?shù)牡谝话税郯椤⒌谝话儇?、東方商廈、永安百貨等都是其成員單位。但隨著國內(nèi)商場百貨進(jìn)駐的品牌日趨同質(zhì)化，以及始終存在的電商沖擊，近年來，傳統(tǒng)商業(yè)載體的運(yùn)營方也在努力謀求轉(zhuǎn)型。

　　位于徐家匯商圈的東方商廈徐匯店，2016年閉店進(jìn)行整體提升后，次年9月迅速引入了品牌買手店the balancing。同樣開放式的百貨空間，品牌卻換成了Acne Studios 、Jil Sander、Masion Margiela這些中國消費(fèi)者關(guān)注已久的海外設(shè)計(jì)師品牌，以及Yirantian、SHUSHU/TONG、Xu Zhi等近年來勢頭強(qiáng)勁的中國設(shè)計(jì)師品牌。

　　2019年底開幕的TX淮海，則將“策展式零售空間”的概念充分放大。陳偉霆、王嘉爾等人的明星快閃店為這個(gè)時(shí)尚新地標(biāo)快速聚攏人氣，新銳“國潮”品牌的進(jìn)駐，則讓商場的標(biāo)識度愈發(fā)鮮明。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理曹海倫表示，年輕客群越來越追求原創(chuàng)、個(gè)性化的時(shí)尚消費(fèi)品，與此同時(shí)，時(shí)尚行業(yè)的痛點(diǎn)也很明顯。從需求側(cè)看，新銳原創(chuàng)設(shè)計(jì)品牌缺乏足夠的商業(yè)資源和行業(yè)資源，初創(chuàng)品牌的發(fā)展舉步維艱。從供給側(cè)看，大型零售集團(tuán)也在尋找更富有創(chuàng)意的新品，想要贏得年輕消費(fèi)者的心。

　　做展會(huì)起家的Ontimeshow也在謀求轉(zhuǎn)型，從幫助單個(gè)品牌成長，到搭建品牌、渠道、媒介各方的時(shí)尚生產(chǎn)業(yè)態(tài)鏈，為國內(nèi)服裝消費(fèi)市場挖掘新的發(fā)展空間。

　　轉(zhuǎn)型的需要，存在于產(chǎn)業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)。

　　4。  從“中國制造”走向“中國設(shè)計(jì)”

　　“新疆棉”風(fēng)波，還讓人們還關(guān)注到了中國在國際服裝產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)制定等問題。

　　此前，Grace Chen品牌創(chuàng)始人、高定設(shè)計(jì)師陳野槐接受記者采訪時(shí)，曾透露過2009年她從美國回到中國創(chuàng)立品牌時(shí)遇到的困惑：沒有專門為中國人身材制定的國民尺碼，國內(nèi)市場上售賣的服裝，主要按照品牌所屬國家的尺碼來區(qū)分。于是便出現(xiàn)了“尺碼混戰(zhàn)”的情況，既有“6、8、10”這樣的英美尺碼，“38、40、42”這樣的歐洲尺碼，更多的是總令消費(fèi)者難以掌握實(shí)際大小的“S、M、L”尺碼。

　　陳野槐為此專門花半年多時(shí)間，總結(jié)出一套適用于中國人的尺碼標(biāo)準(zhǔn)“小六碼”，用于此后的高定設(shè)計(jì)。而作為成衣設(shè)計(jì)師，王海震采用的是自己在英國求學(xué)時(shí)便習(xí)慣采用的英式尺碼標(biāo)準(zhǔn)?！熬唧w尺寸肯定要按照中國人的體型來調(diào)整，制定一個(gè)相對中國式的標(biāo)準(zhǔn)?！?

　　作為搭建設(shè)計(jì)師和買手溝通平臺(tái)的展會(huì)組織方，顧葉麗認(rèn)為，時(shí)裝周和專業(yè)展會(huì)在國際市場的認(rèn)可度，也會(huì)直接影響中國服裝產(chǎn)業(yè)的世界影響力。

　　剛剛結(jié)束不久的2021秋冬上海時(shí)裝周，將近50場品牌新品首發(fā)集中亮相，既有商業(yè)品牌，也有獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌，發(fā)布地點(diǎn)從時(shí)裝周主會(huì)場新天地，延伸到徐匯濱江、靜安嘉里中心等各類空間載體。就在距離Ontimeshow展會(huì)主會(huì)場西岸藝術(shù)中心一街之隔的上海油罐藝術(shù)中心，由買手店起家的LABELHOOD作為時(shí)裝周先鋒設(shè)計(jì)的細(xì)分發(fā)布平臺(tái)，展出了近20場國內(nèi)新銳設(shè)計(jì)師作品。

　　顧葉麗表示，許多時(shí)尚行業(yè)的歸國人才都選擇上海作為品牌的創(chuàng)始地，這是上海的獨(dú)特優(yōu)勢。上海時(shí)裝周帶來的豐富的展會(huì)平臺(tái)，則是這一優(yōu)勢的重要來源?！罢箷?huì)模式已經(jīng)在歐美市場發(fā)展數(shù)十載，品牌根據(jù)渠道的訂貨量安排全年的生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，因此展會(huì)是市場繁榮度一個(gè)重要的晴雨表?！鳖櫲~麗說。

　　從更廣闊的歷史維度看，西方時(shí)裝產(chǎn)業(yè)自一戰(zhàn)后開始發(fā)展，至今已有一百多年。而中國直到上世紀(jì)90年代，才真正開啟了時(shí)裝時(shí)代。很長一段時(shí)間內(nèi)，中國設(shè)計(jì)師品牌都需要在巴黎、米蘭、紐約、倫敦等四大國際時(shí)裝周亮相或發(fā)聲，以此來確立自己的品牌地位。

　　“當(dāng)越來越多有國際影響力的品牌從中國本土誕生，從上海時(shí)裝周走向世界，那么上海成為國際標(biāo)準(zhǔn)的制定平臺(tái)，中國服裝產(chǎn)業(yè)從‘主制造’變?yōu)椤髟O(shè)計(jì)’，這一愿景的實(shí)現(xiàn)將不再遙遠(yuǎn)。”顧葉麗說。